Определяем состояние шаровых опор

Владельцы вазовской классики, особенно старшее поколение, знают насколько коварна подвеска «Жигулей». Если сломается шаровая, то потребуется эвакуатор — машина сама уже не поедет. Времена нынче не те, и в современных машинах используется подвеска типа McPherson. Но шаровые опоры по-прежнему используются, а значит, надо знать что это такое и как выбрать такую хитрую деталь.

Наше все

Дело было много лет назад. Дождь лупит, вода по асфальту рекой (это еще мягко сказано), а я вожусь с подвеской, вместо того, чтобы сидеть в теплом салоне «Жигулей» шестой модели. Все потому, что неожиданно приказала долго жить нижняя шаровая опора. Если быть честным, то признаки, указывающие на желание железки отправиться в страну чистейшего салидола, были замечены за пару недель до злосчастной поездки. В принципе, опора могла протянуть и подольше, но привычная для наших мест яма на дороге угробила шаровую гораздо раньше. А любой, кто хоть раз сталкивался с заменой этого гадского узла, наверняка знает, что работенка эта малоприятная. Палец опоры намертво законтривается внутри рычага и вытащить его, порой можно только с помощью сварки — разогрел палец докрасна и выдернул.

Начнем с назначения шаровой опоры. Собственно, это узел, соединяющий ступицу управляемого колеса и рычаг подвески. Он дает возможность поворачивать ступицу при сохранении положения колеса в горизонтальной плоскости при вертикальном его перемещении.

В разных конструкциях подвесок количество опор может отличаться. В «Жигулях», например, две опоры: верхняя и нижняя. В конструкции типа McPherson (используется в большинстве современных автомобилей и, в частности, в вазовских переднеприводных машинах) опора всего одна.

Конструкция ее достаточно проста: конусообразный палец со сферическим или грибообразным наконечником вставляется в корпус из двух половинок, которые скрепляются точечной сваркой. Сам палец способен вращаться и одновременно раскачиваться на небольшие углы в корпусе опоры, который сейчас часто делают цельнолитым.

Корпус крепится к рычагу болтами или запрессовывается в него. В последнем случае шаровая, как правило, меняется вместе с рычагом подвески. В современных узлах чаще всего используется неразборная конструкция, в которой после установки пальца корпус завальцовывается. Между пальцем и корпусом помещаются пластиковые или другие вкладыши, работающие как подшипник скольжения и обеспечивающие небольшое усилие вращения. Для защиты от попадания пыли и грязи применяется специальный резиновый или силиконовый пыльник (см. ниже).

Под нагрузкой

Шаровые опоры в процессе эксплуатации испытывают серьезные нагрузки, поскольку в зависимости от места установки и конструкции подвески они могут нести на себе значительную часть массы автомобиля и выдерживают систематические удары при попадании колес в яму или на кочки.

Как правило, шаровая выходит из строя из-за износа трущихся поверхностей, приводящего к увеличению зазора между корпусом и пальцем. Из-за этого палец может просто выдернуть из корпуса. В результате опора не удерживает колесо и автомобиль падает на асфальт. Убить шаровую может и быстрая езда по плохим дорогам. Порваный пыльник приведет к засорению шарнира и абразивному износу. Итог тот же.

К сожалению, не всякое диагностическое оборудование может вовремя обнаружить неисправность шаровых опор. За ними надо приглядывать. Есть несколько основных признаков, намекающих на скорую смерть узла. В первую очередь, это стук при проезде неровностей с небольшой скоростью, увеличение усилия на рулевом колесе и скрип в передней части машины при повороте руля. Если эти три симптома есть, то гоните машину в сервис. Если автомобиль неустойчиво движется по прямой из-за виляния передних колес или неравномерно изнашиваются шины, то надо серьезно подумать о визите к мастеру.

Сам себе диагност

Состояние шаровых опор можно определить самостоятельно. Есть несколько хороших способов: на слух и на ощупь. При проверке на слух помощник раскачивает машину, а «доктор» прислушивается, что стучит. Второй способ несколько сложнее. Во избежание ошибки в диагнозе при нажатой до упора педали тормоза (чтобы исключить люфт подшипников) колесо покачивают руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. Если люфт ощущается — зазор в опоре есть, и ее лучше заменить.

Для определения степени износа опоры придется использовать инструменты. В классических моделях АвтоВАЗа в корпусе нижней опоры имеется специальное контрольное отверстие. Для проверки ее состояния через это отверстие штангенциркулем (точнее, глубиномером) под нагрузкой измеряется расстояние между наружной поверхностью корпуса опоры и торцом шарового пальца (см. рис.): для ВАЗов – не более 11,8 мм (для «родных» опор).

Люфт в верхней шаровой опоре замеряется специальным приспособлением с индикатором, он не должен превышать 0,8 мм.

Если под руками нет совсем никаких инструментов и приборов, можно положить ладонь на корпус опоры таким образом, чтобы касаться одновременно и корпуса, и пальца, попросить помощника покачать колесо. Таким образом можно почувствовать люфт.

Цены на шаровые для вазовских моделей совсем не кусачие. Примерно от 100-120 рублей за отечественные изделия.

Как выбрать пыльники

Хорошая защита — одна из основ долговечности шаровой опоры. Пыльники, как правило, делают из резины. Это самый дешевый вариант. Есть и более дорогие и долговечные материалы. Какой же выбрать?

Само название «пыльник» говорит о назначении устройства. Оно защищает некий узел от попадания пыли, песка и грязи. Зачем это нужно? Тут все просто: песок — отличный абразив, и в узлах, подверженных высокой нагрузке, он очень быстро стачивает поверхности до такого состояния, что появляются огромные люфты. Шаровую опору, например, из-за этого может просто вырвать из корпуса. Такая же история со ШРУСами (или «гранатами»), рулевой рейкой, рулевыми тягами и прочими деталями. Смысл один: песок — враг, и защитит от него только пыльник.

Никаких сверхсекретов в конструкции защитных пыльников нет. Как правило, это гофрированный чехол, конусообразной формы или просто гофрированная трубка (такая, например, ставится на рулевую рейку). Пыльник надевается на узел, а чтобы не слезал, его зажимают двумя хомутами или кольцами. Зажимы затягивают довольно сильно для лучшей герметичности.

Проблема всех пыльников — сильные нагрузки. Узлы, которые они защищают, работают в экстремальном режиме, и резине приходится тяжело. Как правило, она начинает покрываться микротрещинами, а там и до разрыва недалеко. Реже ломаются хомуты, что тоже нехорошо. В обоих случаях абразив начинает проникать туда, где его быть не должно.

Стоит отметить, что порванный пыльник — не катастрофа. Если беда вовремя замечена, то есть шанс заменить лишь резиновую защиту, а сам узел промыть, заново смазать и вернуть на рабочее место. Увы, так бывает не всегда. Порванный пыльник обычно замечают слишком поздно. К тому времени песок уже сделал свое черное дело и деталь можно выбросить. Работать нормально она уже не будет.

Выбор пыльника — задача, казалось бы, несложная. Но тонкостей при этом много, и все они касаются материала. Чаще всего пыльники делают из технической резины - довольно грубой и жесткой. Обычно ее надолго не хватает. Такая резина плохо переносит нагрузки, быстро покрывается микротрещинами, а потом рвется. Поэтому надо выбирать пыльники из более мягкой резины, но достаточной толщины и прочности, чтобы она держала нагрузку. Несколько раз доводилось иметь дело с отечественными изделиями. Признаю, что не все из них — барахло. Например, порадовали балаковские пыльники ШРУСов.

Сейчас модно использовать пыльники из силикона. В общем-то это оправдано. Силикон более эластичный материал, устойчивый к нагрузкам. Но бывает, что изделие недостаточно толстое. Порвется оно, естественно, гораздо быстрее. Так что смотрите на толщину.

При покупке попробуйте несколько раз с небольшим усилием сжать и быстро растянуть пыльник. Если сомнений в его прочности нет, то покупайте. Также проверьте изделие на предмет микротрещин и заводского брака. Особенно внимательно смотрите внутри складок, местах крепления и затягивания. Оцените качество литья и состояние швов. Если есть избыточный облой или неряшливое литье — лучше поищите пыльник другого производителя.