«Талибы не понимают, что они слишком назойливые»: путешественник из Самары проехал автостопом весь Афганистан

Путешественник из Самары Александр Миронов и его девушка Мария (она из Саратова) проехали автостопом весь Афганистан. Александр рассказал 63.RU о путешествии, а также о том, сколько денег пришлось потратить, как к приезжим относятся местные, кто мешал в поездке больше всего и чего ждать от кухни Афганистана.

— Расскажите, сколько дней заняло ваше путешествие? И почему выбрали именно Афганистан?

— Мы в Афганистан заехали 17 сентября и были там до 3 октября. Выехали мы из Ташкента 15−16 сентября, 17 сентября перешли границу, а 3 октября уже ушли в Пакистан. Вот такой был маршрут. Почему мы туда собрались? Если посмотреть на карту, то у меня получается очень много посещенных стран на Ближнем Востоке, Средней Азии и Юго-Восточной Азии. И было только три страны, где я не был — это Туркменистан, Пакистан и Афганистан. Они все рядом находятся и это было белое пятно на карте посещенных мной стран.

Изначально у нас был план посетить все три эти страны. Знакомая из Туркменистана мне рассказала, как можно попасть туда, потому что это очень закрытая страна. Мы попробовали, но у них был День Независимости и в это время вообще визы никому не выдают, у нас туда не получилось попасть. Поэтому мы решили поехать сразу в Афганистан.

Я вообще, честно говоря, о таком путешествии очень давно думал, но раньше — до того, как я начал путешествовать — для меня это были просто такие несбыточные мечты. А сейчас — после того, как я съездил в Мекку, после того, как я нормально могу в мусульманском мире общаться и путешествовать, — я решил, что такое путешествие вполне осуществимо. Кроме того, я смотрел год назад отчет одного путешественника, который также, как и я, проехал полностью по всему Афганистану автостопом. И я подумал: «Раз он может, то и я смогу».

— Как готовились к этому путешествию? Может быть, что-то специально брали с собой, а что-то оставили?

— Вообще, для путешествия автостопом идеально, если у тебя на человека один рюкзак, который, когда ты садишься в машину, можно поставить на колени, чтобы занимать одно место. Но так как мы постоянно путешествуем, у нас вещей очень много. На двоих у нас с девушкой получается четыре рюкзака — два больших и два маленьких. Но мы все переупаковали так, чтобы у нас получился один огромный рюкзак и два маленьких. Что-то брать специально с собой мы не стали, но перед тем, как переходить границу, я купил себе рубашку с длинным рукавом, потому что у меня татуировки, а в исламе татуировки не приветствуются. Мария специально для поездки в Афганистан купила платок. Носить юбки в пол там женщинам не обязательно — Маша ходила в рубашке и брюках, а вот голову закрыть платком обязательно.

— А какие там требования к одежде?

— У мужчин должны быть закрыты колени и плечи, футболки можно носить. А вот для девушек более серьезные правила. Девушки обязательно должны быть с покрытой головой, у них обязательно должны быть максимально закрыты руки и ноги. Кисти можно держать открытыми. А вот рукав выше локтя все же лучше не носить. Но хочется сказать, что к туристам немного более снисходительно относятся, чем к местным. Потому что местным девушкам они могут даже сказать, почему у тебя лицо открыто. Туристкам так никто не говорит.

— Расскажите, как перешли границу и с какого города в Афганистане вы начали изучать страну?

— Из Узбекистана мы не могли перейти в Афганистан, потому что на границе узбекские пограничники не выпускали людей в сторону Афганистана — по их словам, там опасно. Поэтому нам пришлось поехать сначала в Таджикистан и из Таджикистана уже перейти границу.

На границе протекает река, она называется Пяндж. Когда переходишь по мосту, как раз попадаешь в Афганистан. И вот как только пересекаешь реку — сразу меняется всё абсолютно: как люди выглядят, в чем они одеты. Как только мы перешли этот мост, мы сразу встретились с талибами* («Талибан» запрещен в России. В мае 2024 года МИД и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение можно исключать из списка запрещенных организаций. Но пока официальной информации об исключении из списка не поступало — Прим. ред.).

Интересно, что они разговаривали только со мной. С женщинами они вообще не разговаривали и через меня узнавали, хотела ли, например, Маша попить или присесть. Чтобы въехать в Афганистан, нужна виза. Она стоит 85 долларов с человека. Оплачиваться она должна в местных деньгах в банке, а банк находится в 10 километрах от границы. Схема такая: ты оставляешь паспорта на границе, берешь такси, едешь в банк, платишь за визу, потом возвращаешься обратно и забираешь паспорта с визой. Причем в банке нельзя поменять доллары на афгани, это надо делать на черном рынке. С местом помогают таксисты на границе, они уже знают, куда вас надо везти. В общем, переход границы у нас занял часа полтора-два. После этого надо попасть в город Кундуз и заехать еще там в какой-то офис талибов*, чтобы они нам там очередную печать поставили. В Кундузе мы не стали задерживаться, сразу поехали в город Мазари-Шариф. Это самый крупный город на севере, который находится ближе всего к границе с Узбекистаном.

— На каком языке вы общались с местными?

— У них два языка — пушту и фарси. На севере страны больше разговаривают на фарси. На нем говорят также в Иране, многие в Таджикистане и даже, по-моему, в Азербайджане. Английский местные знают, но не все. Мы в основном общались на фарси, на пальцах, я выучил слово «мофт», что означает «бесплатно». Когда ездили автостопом, это было самое наше ключевое слово (смеется).

— Расскажите о первом водителе, с которым вы ездили. Сразу же он остановился или вам пришлось постоять и поголосовать?

— Мы пошли пешком от границы. И пока мы шли пешком, остановилась одна машина, она нас довезла до города Кундуз, это примерно километров 60. Это была третья машина, первые двое нам отказали, вот третий согласился. Там ехали два местных парня, они ездили в Кундуз по каким-то делам. В Мазари-Шариф мы ехали на машине с тремя мужчинами. С ними мы проехали километров 100-120. Молодые ребята лет по 20 с чем-то.

В Мазари-Шарифе мы остановились в отеле. Там 4 или 5 гостиниц всего, в которые можно заселиться. У нас был отель, оборудованный специально для иностранцев. То есть вокруг отеля была высокая стена — метра, наверное, три с колючей проволокой. Попасть туда было не так просто: нужно сначала постучаться, потом пускают во внутренний дворик, там спрашивают, кто ты, откуда, зачем приехал, смотрят документы. Такая система была введена еще во времена, когда американцы были, потому что тогда было много терактов. Сейчас терактов в Афганистане вообще нету.

Номер в отеле у нас стоил 15 долларов за сутки с завтраком. Потом мы еще походили по другим отелям и выяснили, что наш вариант — лучшее соотношение цены и качества. Мазари-Шариф — это один из самых крупных городов, он, по-моему, третий или четвертый по величине в стране.

В самом центре города находится Голубая мечеть. Это самая главная достопримечательность, и город Мазари-Шариф переводится как «Могила святого», там по легенде захоронен потомок пророка Мухаммеда, которого убили и, предположительно, захоронили там и на его могиле и построили мечеть. А вокруг этой мечети и образовался город Мазари-Шариф.

В городе мы были два дня. Там купили сим-карты, сшили мне еще одну рубашку. Одежда нам вышла 1300-1400 рублей, если переводить афгани к рублю (а курс там примерно 1 к 1,2 или 1,1). Мы купили 5 метров ткани, сняли мерки и за 4 часа нам сшили.

— Куда отправились из Мазари-Шарифа? Попадали ли по пути в какие-то передряги?

— Дальше мы поехали в город Герат, это самый большой город на западе страны. Герат — более светский город. Там нет таких жёстких правил относительно женщин, больше свобод. Там женщинам можно учиться, потому что в Кабуле, например, или в Мазари-Шарифе учиться девушкам можно только до 6 класса. А также можно учиться на женских врачей и подобные профессии для женщин.

По дороге в Герат был интересный момент. Мы сначала ехали автостопом на одной машине, на второй, на третьей, то есть было всё нормально. Потом остановили одного парня, он говорит: «Мне, в принципе, туда не надо, но я вас немножко провезу, а дальше развернусь и назад поеду». Мы согласились. Он довез до места, где заканчивается асфальт и дальше начинается грунтовая дорога. Вот, мы там стояли достаточно долго… Тут нельзя не сказать про зевак. Они были, пожалуй, одной из двух сложностей, с которыми мы столкнулись в поездке. Как только мы где-то встаем на трассе с рюкзаками, появляются сначала дети. У них нет чувства дистанции. Они прямо вплотную подходят — стоят на расстоянии 2−3 метра по 2−3 человека и просто в упор смотрят на тебя. Ты спрашиваешь: «Что вам надо?» они отвечают: «Ничего». И дальше стоят. И к тем троим подходят еще и еще. И эти тоже ничего не хотят, просто смотрят. Для них туристы как диковинка. В итоге окружает большая толпа, и мы не можем машину тормозить. Приходилось брать рюкзаки, отходить от них. Некоторые шли за нами и дальше. А некоторые настолько смелые, что могут подойти совсем близко. И ты, например, достаешь телефон, а посмотреть в экран не можешь, потому что телефон уже «облепляют» детские головы. Взрослые часто говорят: «Ты не правильно делаешь! Иди на вокзал, бери такси». И объяснить им, что мы путешествуем автостопом, невозможно. Именно поэтому мы всегда старались ловить машину подальше от населенных пунктов. Нанимали рикшу, чтобы он вывез нас за город. В такое место, где рядом нет ни домов, никого вообще.

Это первая проблема в путешествии автостопом по Афганистану. Вторая проблема — это сами талибы*. К нам не относились как к преступникам, они улыбаются, тоже хотят помочь, но их помощь не всегда нужна. Сначала они проверяют документы, потом предлагают найти машину, объясняя тем, что здесь стоять опасно. И они не понимают, что они нам мешают, что они слишком назойливые. Вот такие проблемы были.

Но вернемся к рассказу о том, как мы ехали в Герат. Так вот, мужчина довез нас до конца дороги. После этого подъехал к нам талиб* — так нельзя, говорит, давайте назад, берите такси. Как я понимаю, им сверху сказали, что если что-то случится с туристами на их участке, голова с плеч. И они старались от нас поскорее избавиться и переправить в другой регион (смеется). В итоге талиб* остановил джип, там уже сидели 9 человек, нас посадили туда 10-м и 11-м. У них, кстати, так ездить нормально. Мы это заметили, когда ловили машины. Три человека на переднем сидении — это у них нормальная картина.

Мы в такой многочисленной компании проехали около 10 километров. А потом прямо на посту водитель остановил и передал нас другим талибам*. Те опять проверили документы, накормили, дали с собой воды. Мы хотели пойти дальше и поймать машину, но нас не пустили, сказав, что это небезопасно. В итоге один из талибов* нашел нам караван из трех больших фур. Это были «Мерседесы» годов восьмидесятых прошлого века. И мы прям видели, как один из талибов* грозил водителю пальцем — мол, смотри, довези их нормально. И мы сначала не поняли, почему такая суета. А оказалось, что на участке впереди нет дороги и нет цивилизации вообще. То есть когда была война в Афганистане, эти земли никто не контролировал — там нет ни связи, ни дорог, ни электричества, вообще ничего. И мы, когда поехали с этими дальнобойщиками, мы даже не по дороге двигались, а по высохшему руслу реки.

— А почему — там нет дорог или по дорогам передвигаться опасно?

— Там нет дорог, вообще, есть просто направления. Регион называет Бадрис. И когда мы поехали по руслу реки, мы поняли, почему нас не хотели отпускать — потому что там мы бы не сумели остановить машину. И вот мы ехали на этих трех машинах. Среди кишлаков, где нет связи, телефон не работает, нет интернета, нет электричества. И вот из этих кишлаков выбегают мальчишки и смотрят на фуры как на космические корабли с открытыми ртами. Расстояние от Мазари-Шарифа до Герата 700 километров. Мы ехали его 4 дня.

— Где вы ночевали эти дни?

— Мы ночевали в караван-сараях несколько раз, пару раз в отелях, один раз у местных. Нас эти дальнобойщики отвезли в деревню, там тоже ни дорог, ни связи, ничего. Уже темно было, часов 11, мы сидим в местном маленьком кафе, где взяли лепешку и чай, подошел парень и на хорошем английском заговорил с нами, а потом спросил, где мы останемся ночевать, и пригласил нас к себе. Мы согласились, он позвал своих друзей. И мы несколько часов проговорили, я задал ему все вопросы, которые хотел обсудить. Мы общались, наверное, часа три. А потом все разошлись спать. А утром мы поняли, что спали с Машей в единственной комнате в доме, а хозяева, чтобы нас не стеснять, ушли спать на улицу. Мы были удивлены таким гостеприимством!

Разбудили нас на следующий день примерно в 6 утра, чтобы мы смогли выехать из деревни вместе с местными, кто уезжал по своим делам. И вот мы шли останавливать машину — и нас остановил очередной талиб*, сказал: «Ждите, я вас сейчас посажу». Усадил нас к себе в машину — мы прождали там два часа, а потом он вернулся, развел руками — мол, не смог. А мы уже потеряли время. И все машины уехали. Мы на него злились очень сильно.

В итоге мы стояли, останавливали машину часов шесть, наверное. Вот мы просто стоим на выезде из этой деревни, дорог особо нет. А вокруг нас собралось уже человек 100. В итоге мы оттуда просто убежали. Нас спас какой-то мужчина — мы буквально запрыгнули к нему в машину. Он нас отвез километров на 10. Дальше до Герата мы добирались на грузовиках.

— Где остановились в Герате?

— Я заранее списался с девушкой по каучсерфингу. Это сеть, где можно у кого-то у местных оставаться ночевать. И вот мы остались у девушки, ее звали Джамиля, и она очень хорошо разговаривает по-английски. Мы с ней провели 3 дня, она везде с нами ходила, все нам рассказывала, показывала. Встретила нас прекрасно, но было видно, что живут они очень бедно. Пару раз на столе был лимонад, в остальном просто вода. Мясо мы тоже ели один раз. В другие разы в основном были овощи. Но она очень старалась, чтобы у нас все было хорошо. Мы ей очень за это благодарны.

Из Герата мы поехали в Кандагар. Это самая южная точка в стране. Мы приехали туда и сначала не могли остановиться в гостинице, потому что две гостиницы были очень дешевые и очень плохие, прям совсем плохие, а другая гостиница стоила 100 долларов в сутки, что для Афганистана просто баснословные деньги. В итоге нам подсказали, что есть еще одна гостиница, она чуть-чуть за городом находится, там номер стоил 20 долларов, но он прям очень хороший был. И мы вот там остались. В Кандагаре особо ничего интересного не было. Нам этот город вообще меньше всего понравился. У них нет централизованного электричества, то есть все работает на генераторах. На севере страны из Туркменистана электричество протянули, а вот на юге нету. В Кандагаре, кстати, нас хотели выгнать из одной мечети, прям за руку вывели. Но спасло мое фото из Мекки (я бывал там). Оно иногда служило, можно сказать, пропуском.

— Получается, местные не особенно были рады приезжим?

— Нет. Случаев, когда нас реально куда-то не пускали, были единицы. В основном все относятся к приезжим хорошо. У нас было, что тормозим рикшу, договариваемся о цене. Водитель нас привозит, я ему даю деньги, он говорит, ничего не надо, вы гости. Или мы, допустим, заходим в кафе поесть. У нас спрашивают: «Вы откуда?» Отвечаем, что мы из России, мы путешественники. Нам говорят: «А, здорово, добро пожаловать в Афганистан!». И потом — раз! — и счет наш оплачивают.

Все водители, которые нас везли, давали нам воды, лимонада. Один водитель уехал, потом вернулся и привез нам пять дынь. Я ему говорю, куда мы с ними, давай мы одну только возьмем. Он, нет, берите хотя бы две, чтобы каждому по дыне. И вот мы стоим, у нас три рюкзака, две дыни и дальше ехать не можем никуда. Пришлось нам одну дыню прям на месте съесть сразу, а вторую отдали пастуху со стадом овец. Они проходили мимо. В общем, люди очень хорошие в Афганистане. У нас от людей самые наилучшие впечатления остались.

В Кандагаре мы пробыли два дня и поехали дальше. В пути тоже был интересный момент. Остановили машину, новую и очень дорогую. В ней сидели три человека. Прямо в дороге они начали курить. И остаток дороги было страшновато — водитель был в состоянии опьянения, вел машину неосторожно, на большой скорости. Но, к счастью, до Кабула мы все-таки доехали. Это уже была, скажем так, финальная точка нашего путешествия. Из Кабула мы съездили одним днём в регион Бамиан. Это место, где были большие фигуры Будды, их талибы* взорвали. Потом из Кабула мы уехали через город Джалалабад на границу с Пакистаном.

— Расскажите, какие в Афганистане цены?

— Цены удивили, если честно. Такое комбо — мясо, лепешка, овощной салат и чай — там стоили рублей 150-200. Хватало поесть двоим. Стакан яблочного сока стоил 20 рублей. Гранатовый, апельсиновый, манго — 70 рублей. Иногда 100 рублей, но это уж если в крутом месте, где тебе сверху еще и взбитыми сливками украсят. Шашлык — восемь небольших кусочков — по 150-170 рублей. Лепешка хлеба стоит 10 рублей, стакан чая тоже 10 рублей, бутылка лимонада 0,5 — примерно 20 рублей. Еще покупали там банку джема (300 гр) за 30 рублей. Так что еда там, действительно, дешевая.

— Какая там кухня? Европейской нет совсем?

— В Афганистане только местная кухня. И довольно скудная. В основном это плов. У них он прямо так и называется — кабульский плов. Он более бедный, что ли, не такой, как в Узбекистане или Таджикистане. Основа кухни в Афганистане — рис, морковь, лепешки из картошки, иногда нут, мясо.

— Подсчитывали вы в итоге, сколько километров проехали автостопом? Или сколько у вас часов заняла поездка именно в машинах?

— Часы, проведенные именно в машинах, не подсчитывали. По километрам сказать проще: мы проехали от Ташкента до выезда из Афганистана примерно 2800 километров, из них чуть более 2000 километров непосредственно по Афганистану.

— Хотите ли повторить такое же путешествие по какой-то другой стране? И по какой?

— Я не думал, но вообще, наверное, да, повторил бы. Но пока не знаю, в какой стране. Наверное, где-то на Ближнем Востоке, потому что мне очень нравится их гостеприимство. Надо этот вопрос поподробнее изучить, но в принципе было бы здорово так проехать по Сирии. Там я еще не был.

— Поездка автостопом по Афганистану вам понравилась? Или ожидали от нее большего?

— Нам очень понравилась поездка! Мы с Машей по эмоциям получили гораздо больше, чем хотели. Пожалуй, это была самая яркая поездка в этом году.

— Не устали сидеть в машинах?

— Бывало (улыбается). Один раз мы ехали вчетвером на заднем сидении. Неудобно было ехать в фуре с дальнобойщиками. Еще в одной машине было неудобное сиденье — у меня потом весь следующий день болела спина. Это про физическое состояние. Если говорить об эмоциональной составляющей, то, конечно, мы сильно устали. Когда приехали в Непал и попали в более комфортные условия, Маша аж расплакалась: «Боже, я нахожусь в раю!».

— Расскажите ещё немного о водителях. Как вообще они относились к вам?

— Здесь надо их на две группы делить. Есть люди, которые просто не понимают вообще, как это — путешествовать автостопом. Бывало, что нам даже предлагали денег, чтобы мы взяли такси. Приходилось объяснять, что деньги у нас есть, просто такой формат путешествия. А есть те, которые сразу понимают, о чем речь, берут с собой, не задают никаких вопросов.

— Вы подсчитывали, сколько потратили в Афганистане за эту поездку?

— За три недели у нас вышло, ну, может, долларов пятьсот. У нас были планы потратить около тысячи долларов на весь маршрут от Ташкента до границы Пакистана и Индии, до города Лахор. И, в принципе, нам это практически удалось, прям тютелька в тютельку.