Завестись в последние морозы

Календарная зима подходит к концу, но мороз пока еще не сдается, принося автомобилистам немало проблем. Особенно тем, чьи машины ночуют на открытом воздухе.

Утренний запуск

Первые проблемы могут начаться с самого утра при холодном запуске. Стартер с трудом проворачивает коленвал в застывшем масле, двигатель упорно не хочет заводиться. Чаще всего причин две: недостаточно заряженный аккумулятор и неисправные свечи.

С аккумулятором понятно – лучше его не терзать, снять с автомобиля и поставить на зарядку, доведя плотность электролита до 1,27 – 1,29 г/см3. А если от поездки нельзя отказываться? Попробуйте согреть аккумулятор, занеся его на 30 – 40 минут в теплое помещение. Иногда это помогает – отдача теплого аккумулятора выше, чем у холодного.

Аккумулятор крутит как зверь, но двигатель не запускается. Могут быть виноваты свечи, даже если они вполне исправны. Причина – либо большое количество нагара на электродах, либо свечи «залило» при неудачных попытках пуска. На этот случай неплохо иметь под рукой запасной комплект новых свечей.

Можно попробовать «оживить» старые свечи. Очистите электроды от нагара, проверьте величину зазора между электродами, просушите свечи и ставьте их на место. Перед установкой свечи желательно немного согреть, хотя бы подержав их в кармане. Не важно, новые свечи вы ставите или старые.

Аккумулятор крутит плохо, а времени для его зарядки нет. Придется обращаться к «помощи друга» - просите у соседа по стоянке «прикурить» от его аккумулятора. Для этого как минимум нужно иметь специальные провода с зажимами, которые можно приобрести в любом магазине запчастей.

Подключайтесь к его аккумулятору – и вперед. Естественно, двигатель автомобиля-донора при этом должен работать и держать обороты не ниже 2000 – 2500 об/мин.

Самое последнее дело – запуск с буксира. Для автомобилей с гидромеханической автоматической коробкой передач процесс недоступен. У них нет механической связи двигателя с ведущими колесами, а провернуть застывший двигатель через гидротрансформатор при буксировке невозможно. Да и саму коробку передач при таких экспериментах можно вывести из строя.

Пуск с буксира не рекомендуется для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором. При длительной буксировке бензин попадает в нейтрализатор и скапливается там. После пуска бензин в нейтрализаторе может вспыхнуть, и хорошо, если дело обойдется «выстрелом» в глушитель, – чаще разрушаются внутренности нейтрализатора, а то и его корпус.

Уверенно использовать буксировку можно только на старых автомобилях с карбюраторными двигателями и на тех инжекторных, которые не имеют нейтрализатора.

Подготовку к утреннему холодному пуску стоит начинать с вечера, при постановке машины на стоянку. Прежде чем заглушить двигатель, «раскрутите» его до 3000 – 3500 об/мин и дайте поработать в таком режиме около минуты. Затем быстро отпустите педаль акселератора и тут же выключите зажигание, чтобы двигатель не работал на оборотах холостого хода. Таким образом вы просушите свечи зажигания и предотвратите отложение нагара.

Не оставляйте автомобиль на ручном тормозе – за ночь тормозные колодки могут примерзнуть. Но и «на передаче» оставлять автомобиль тоже нежелательно – масло в коробке передач может замерзнуть настолько, что утром вы не сможете выключить передачу.

Подготовка к движению

Наконец, двигатель завелся. Но не спешите отправляться в путь.

Калибровки электронной системы управления инжекторным двигателем позволяют начинать движение сразу после пуска при любой температуре. Тем более что прогрев двигателя в движении происходит быстрее, чем при работе на холостом ходу. Но тут вступают в силу другие факторы – расход топлива и комфорт.

Расход топлива на холостом ходу даже у непрогретого двигателя редко превышает 1,5 л/час. На первых километрах движения сразу после пуска у многих автомобилей расход топлива может достигать 40 – 45 л/ 100 км. Разница заметна!

Не доставляет удовольствия и езда в салоне промерзшего насквозь автомобиля. Теплый воздух из «печки», как правило, начинает поступать только тогда, когда двигатель прогреется до 60 – 65°С. Да пока еще прогреется воздух в салоне!

Лучше всего дать двигателю прогреться в течение 10 – 15 минут при работе на холостом ходу. Заодно немного прогреется и коробка передач – при выключенной передаче первичный вал коробки вращается, перемешивая масло в картере и немного его разогревая.

Пока двигатель прогревается, включите обогрев заднего стекла и наружных зеркал (если эти системы есть на вашем автомобиле) и займитесь очисткой стекол. В первую очередь очистите лобовое и заднее стекла, подготовьте к работе стеклоочистители. С резиновой части щеток снимите все льдинки, очистите соединительные шарниры щеток, убедитесь, что все шарниры работают без заеданий, а щетка плотно прилегает к стеклу. Обязательно полностью очистите стекла обеих передних дверей, чтобы хорошо видеть наружные зеркала и обстановку справа и слева от вашего автомобиля.

Не ленитесь убрать снег с капота и крыши автомобиля. Снег с капота будет попадать на лобовое стекло, ухудшая видимость и заставляя вас постоянно пользоваться стеклоочистителем. Снег на крыше, казалось бы, не должен создавать никаких помех. Однако толстый слой снега на крыше может сыграть с вами злую

шутку. Через некоторое время салон автомобиля прогреется, снег начнет подтаивать со стороны крыши. При резком торможении массив снега может съехать на лобовое стекло, полностью закрывая видимость. Щетки могут не справиться - некоторое время вы просто не будете ничего видеть.

Не забудьте протереть задние фонари и указатели поворотов. Хорошо видимые стоп-сигналы и указатели поворотов вовремя предупредят соседние автомобили о ваших маневрах и помогут избежать лишних неприятностей. Неплохо было бы протереть грязные номерные знаки, чтобы не нарваться на штраф за «нечитаемые» номера.

Тише едешь…

Стекла очищены, двигатель прогрет, можно отправляться в путь. Но не спешите набирать скорость. Зимняя дорога утром таит в себе еще больше опасностей, чем днем. Выпавший ночью снег может скрывать под собой наледи и ямы. Черный, чистый на вид асфальт нередко бывает покрыт тонкой корочкой очень скользкого льда. Не надейтесь, что вы на память знаете все ямы и выбоины по дороге на работу. Опасность может подстерегать в самых неожиданных местах.

Не следует забывать и о том, что агрегаты вашего автомобиля еще не прогреты до рабочего состояния. Двигатель после прогрева работает устойчиво, частично прогрелась коробка передач. Но передачи все еще включаются с трудом.

Загустевшее масло в амортизаторах, «дубовые» после стоянки на морозе сайлент-блоки и шарниры подвески делают автомобиль непривычно тряским. Протектор шин тоже затвердел от мороза, его ребра хуже цепляются за дорогу. В сильные морозы шины могут стать «квадратными» – площадка, образовавшаяся в том месте, где шина опиралась на дорогу, некоторое время сохраняет свою форму.

Естественно, все это ухудшает управляемость автомобиля и сцепление шин с дорожной поверхностью. Агрегаты начнут приходить в «рабочее» состояние только через 10 – 15 минут после начала движения, а полный прогрев наступит не раньше, чем через полчаса.

Вывод напрашивается сам собой: первые полчаса после начала движения не спешите, будьте внимательны и снижайте скорость перед любым подозрительным местом на дороге. Известную поговорку «Тише едешь – дальше будешь» еще никто не отменял.

Счастливого вам пути и успешного пуска двигателя!