Путешествие в страну Баунти

Часть первая

Помните телерекламу: синее-синее небо, пальмы, белоснежный коралловый песок, лазоревый океан непередаваемой прозрачности, брызжущий кокос и девушка, томно откусывающая кусок шоколадного батончика. «Баунти – райское наслаждение»… Оставим явную сексуальную подоплеку клипа. Для нас важно то, что и девушка, и кокос находятся на одном из Мальдивских островов. Не берусь точно сказать, на каком. Здесь, в Индийском океане, в 700 километрах от Шри-Ланки этих островов ровным счетом 1192 штуки. И все они принадлежат мальдивской республике.

А между этими островами лавируем на корабле «Амба» мы – 21 участник дайв-сафари. Большинство из Челябинска, четверо – из Новокузнецка. Мы с дайв-мастером Николаем Зотовым тут на работе – приглядываем за новичками. Остальные заплатили за свою любовь к подводному плаванию в экзотических местах порядка 130 тысяч рублей каждый. Такую дороговизну оправдывает эксклюзивность тура. Очень малому количеству туристов удавалось побывать на Севере Мальдив. Здесь, в отличие от Юга, что-то вроде заповедника традиционного уклада жизни мальдивцев. Запрещена высадка на острова без разрешения местных властей, а уж о мысли показаться на суше с обнаженным торсом можно забыть сразу. Я планирую рассказать и показать Мальдивы и Индийский океан изнутри в трех частях. В этой части – о мальдивцах, о русских, о немцах и чуть-чуть об итальянской мафии.

Итак, Мальдивы. Опустим долгие подробности перелета из Челябинска в Москву, из Москвы в столицу Мальдив Мале и из Мале в недавно открытый аэропорт Ханимаду. Мальдивы встретили нас… проливным дождем. Впрочем, при температуре воздуха + 30 это было даже приятно. Здесь всегда так. Экватор рядом, и + 30 – «рабочая» температура за бортом.

Уже в Мале выяснилось, что ужасы о строгом отношении мальдивцев к алкоголю – не шутка. На таможне у нас отобрали все бутылки со спиртным. Свинина и наркотики тоже запрещены к провозу, но у нас и не было ни того, ни другого. Мальдивы – единственная в мире страна, где ислам исповедует 100% населения. Хотя есть у меня мысль, что таможенные запреты введены с одной лишь целью – заставить туристов покупать огненную воду в отеле или на судне. А что делать? Туризм – основной и единственный источник доходов в стране, где все, кроме рыбы и кокосов, завозится извне.

Рассказать о мальдивской столице не могу, видел ее из самолета и не нашел никаких отличий от гугловской карты. Ханимаду тоже ничем особенным не выделяется. Гораздо интереснее было побывать на диких островах, где белого человека, а уж тем более россиянина в глаза не видели. Но об этом позже. Сейчас мы двигаемся по мокрому пирсу в сторону лодки-«доньи», главного средства передвижения между островами. Через десять минут «донья» пришвартовалась у борта шикарной трехпалубной яхты «Amba». Название судна позабавило нас еще в Челябинске. Вспоминалось классическое «как вы яхту назовете», предлагались различные варианты перевода названия, которые по цензурным причинам я привести не могу.

Все оказалось проще. «Амба» в переводе с мальдивского значит «на здоровье!». Тоже не совсем понятное имя для корабля, но приходится верить на слово Франко. О, Франко – мужик с совсем непростой судьбой. Сын итальянского мафиози, «державшего» несколько казино под Мюнхеном. По его словам, уголовные рожи папашкиных дружков и жизнь по понятиям конкретно достали. Франко уехал на Мальдивы, где вот уже пять лет фрахтует «Амбу» вместе со своей женой Николь. Однако папины гены чувствовались. На «Амбе» использовалась забавная система расчета. Каждому при посадке были выданы мешочки с 50 ракушками. 1 ракушка = 1 евро. Закончился мешочек – подходишь к Николь, служившей на корабле бухгалтером, и произносишь заветное слово «shells», расписываешься в ведомости, а в конце пути конвертируешь количество росписей в наличные. Представляете, какие счета ждали некоторых путешественников? То-то и оно. Казиношное прошлое папы Франко чувствовалось на каждом шагу. Полуторалитровая бутылка минералки (а пить солоноватую опресненную воду – удовольствие ниже среднего) стоила 2 ракушки. Банка пива 0,33 л. – 3 «шелса». С другой стороны, люди на «Амбе» собрались совсем не бедные. Состоявшиеся в жизни директора, топ-менеджеры, юристы, антикризисные управляющие – в общем люди сложные, упрямые и на все имеющие собственную точку зрения. Останавливаться на психологии группы из таких людей не буду. Николай Зотов сделал это лучше меня вот здесь.

Эти вот 2 ракушки за воду чуть не стали причиной серьезного конфликта: мы не понимали, с какого перепугу за воду нужно платить, если до этого минералка, а то и пиво были бонусом для участников дайв-сафари (Зотов провел их около 45, так что знал, о чем говорит). Естественно, чистокровную немку Николь поначалу звали не иначе, как «наша фашистка». Недовольство выросло после первого погружения, во время которого Франко лично протестировал умения каждого (ну это примерно как если бы в ресторане у вас спросили, умеете ли вы есть вилкой), а Николь висела на глубине метров в пять над головами группы и замечала, не ломаем ли мы драгоценные мальдивские кораллы. Кораллы и в самом деле – единственная драгоценность Мальдив. Вывезти их можно только в виде ювелирных изделий. «Привези-привези мне коралловые бусы, мне коралловые бусы из-за моря привези…» Автор песни явно был не в курсе, что более-менее симпатичные бусики тянут на 700 евро. Но «низкопогружаемость» Николь открылась после того, как она вытащила из кармана дайверского жилета… мобильный телефон в водонепроницаемой упаковке. Опустись она метров на 15, сразу стала бы обладательницей самого тонкого в мире мобильника…

Команда «Амбы» состояла из черного пузатого капитана-египтянина Махмуда, десятка примерно щуплых и низкорослых мальдивцев во главе с дайв-гидами Шахимом и Йоттой. Местные поразили своим умением держаться на палубе во время шторма и тем, что для сна хватало им, по моим прикидкам, часа четыре, не больше. Им ведь приходилось кормить ораву прожорливых туристов, заправлять баллоны воздухом, менять белье, да мало ли что, заняты они были постоянно, поскольку основной их доход составляют чаевые, которые они получат в конце рейса. Местные жители с островов Kulhudhuffushi и Neykurendhoo, где мы высаживались, несмотря на то, что на фотографиях выглядят жутковато, вполне милые и адекватные люди. Они с удовольствием фотографировались и пытались по мере знания английского (тут с этим большие проблемы) рассказать русским, в какую сторону идти.

Вариантов, честно говоря, было немного. Тот первый остров с непроизносимым названием на «К» был, если так можно выразиться, столицей атолла Thiladhunmathee. Там есть больница и мэр, который посетил наш корабль с визитом вежливости и первым делом осведомился, есть ли на борту свободные женщины. Забавник такой! Мы как раз пропускали стаканчик виски под гитару, а этот чиновник никак не мог понять, зачем мы поем вживую, если в его мобильном телефоне есть Боб Марли. Ей-Богу, достал.

Остров на букву «N» можно обойти минут за 15. Не знаю зачем, но пошли в джунгли. Джунгли здесь используются в качестве помойки, ибо океан – мать и отец в одном лице, стало быть, гадить нельзя. На фото хорошо заметны кучи мусора. От себя могу добавить запах гниющих кокосов. Это вам не Южные Мальдивы с развитым гостиничным бизнесом и гидами с безупречным английским. Изнанка бедной, в общем-то, страны дурно пахнет нищетой и полнейшей безнадегой. Средняя зарплата – 150 долларов в месяц, развлечения – сидение в «веранде» под пальмовыми листьями, разговоры с такими же бедняками и коллективный просмотр телевизора, потому что телевизор в доме – это непозволительная роскошь. О Мальдивах говорят: «No news, no shoes, only Maldives» – «Не нужно новостей, не нужно обуви, только Мальдивы». Это и в самом деле так. Отсутствие прессы и телевидения (есть только национальное радио), климат, снимающий вопросы о покупке зимнего комплекта одежды, и совершеннейшая незамутненность местных. Рай для хиппи. Здесь в избытке океана, рыбы, свежего воздуха (не ходите в джунгли), солнца, которое появилось через три дождливых дня и начисто сожгло наши лица, и общения, поскольку заняться мальдивцам на северном атолле особо и нечем. Чем-то они напомнили мне жителей деревень где-нибудь на Русском Севере. Но наши осуровели в борьбе с холодным морем, а эти расслаблены и даже ходят вразвалку – спешить-то некуда, жизненное пространство ограничено, а каждого жителя деревни знаешь в лицо.

В столице атолла удалось полюбоваться на сходку тамошнего полит-бомонда. Представьте: ночь, небольшая площадь в районе порта, пара сотен людей, поедающих бесплатный рис со специями (подарок от недавно выбранного президента), и здоровенный экран, с которого активные ораторы в костюмах что-то выкрикивают, указывая руками на президентский портрет. И вся эта демонстрация обсуждает сказанное с экрана. Верит, наверное, в светлое будущее. А может быть, прикидывает, сколько Мальдивам осталось находиться на поверхности Индийского океана. Тонут острова. Недавно мальдивское правительство провело первое в истории подводное заседание. Чтобы привлечь мировое сообщество к проблемам страны. И вроде бы Австралия дала добро на поэтапное переселение мальдивцев на свои необозримые просторы, но я слабо представляю этих расслабленных людей за работой…

На местном рынке работала только одна секция – с кокосами. Торговец ловко очистил и пробил дырку в здоровенном – с мою голову – орехе. Впервые в своей жизни я попробовал кокосовый сок. Ощутил наконец-то вкус баунти. Но мы приехали сюда не за этим. Нас ждали гигантские манты, акулы, коралловые рифы, глубины океана и тяжелая физическая работа – по три погружения в день. Об этом я расскажу в следующий раз. А пока – амба!