Журналист из Самарской области побывал в Грузии и Армении и выяснил, где лучше

— Вы, кажется, на даче бываете реже, чем в Грузии! — так отреагировали наши друзья, узнав, что мы снова собираемся провести отпуск в Сакартвело. — Да, если считать в днях! — согласились мы и отправились собирать чемоданы. Ничего не поделаешь — Грузия покорила нас настолько, что мы решили посетить страну в третий раз, просто погулять, подышать воздухом Тбилиси, отказавшись от любимого Батуми. В прошлом мы уже совершили небольшое турне, мотанув из Батуми в Тбилиси на междугороднем автобусе. Сейчас подумали: а почему бы не сделать крюк в другую кавказскую страну? Всего 180 километров горных серпантинов отделяют Тбилиси от Еревана — и вот вы уже в другой стране, с иным колоритом, кухней и ритмом жизни. Плюс — из столицы Армении есть прямые авиарейсы в родную Самару. Мы решили провести эксперимент: разделили отпуск поровну между двумя столицами, чтобы на собственном опыте сравнить цены, сервис и атмосферу. Почему в Грузии стало не так просто отведать вкусных хинкали? За что Ереван называют кавказским Парижем? Где сейчас душевнее, дешевле и комфортнее? Читайте наш честный репортаж. Часть первая. Грузия: тепло, шум, колорит В Грузии мы приземлились 13 сентября днём — рейс опоздал на четыре часа. Тбилиси встретил нас зноем: в городе стояла жара около 35 градусов. В этом году я искала апартаменты максимально близко к центру и попала в «яблочко» — мы поселились на улице Георгия Атонели. Она расположена в районе Мтацминда, является одной из границ Парка 9 апреля и считается частью популярного туристического маршрута. Отсюда рукой подать до Театра марионеток Резо Габриадзе, Серных бань, Моста Дружбы и парка Рике, где расположена нижняя станция канатной дороги Рике — Мтацминда. В паре метров от дома — Сухой мост со знаменитым рынком антиквариата. Все знаковые места — в шаговой доступности. Сам район — настоящий музей под открытым небом с жемчужинами грузинской архитектуры. Например, рядом с нами был бывший отель «Лондон», построенный в 1872 году, где когда-то останавливался Пётр Чайковский. Дворец князя Григория Орбелиани — официальная резиденция президента Грузии — мы не фотографировали: её круглосуточно охраняют стражи и грозно посматривают на любопытствующих туристов. Сами апартаменты оказались креативными: на первом уровне — холл и кухня, на втором — ванна и спальня. Всё чисто, современно, с разными фигурками и подсветкой в стиле грузинского «диско фариско» — светилось что-то под потолком, над телевизором, в углах… Техника, мебель, бельё и посуда — всё чистенькое, новенькое. Розетки — современные, с USB-портами. Одна ночь на двоих обошлась нам примерно в 3800 рублей. Распаковались, повосторгались и решили пообедать. Вскоре выяснилось, что в окрестностях бюджетных кафе нет — цены в округе были несколько нескромными. — Тогда будем искать в других, не таких модных заведениях, — решили мы и бодрым шагом отправились на другую сторону Куры. А вскоре выяснилось, что виновата не только раскрученность нашего местоположения — за последний год цены в Тбилиси заметно выросли. Если взять «индекс хинкали», то в прошлом году за одну штуку просили 1,8 лари (57,53 рубля по курсу на 2 октября), а в этом — уже от 2,8 лари (89,49 рубля). И так — на всё. Забегая вперёд, скажу, что по ресторанам мы почти не ходили: нашли рядом лавочку с лепешками и местный «перекрёсток»* — Carrefour — с приемлемыми ценами, покупали там фрукты, сыры, грузинские сосиски (очень вкусные!), кофе, свежие яйца, горячие хачапури — и ели уже в номере или сидя на балконе с видом на внутренний грузинский дворик, где туристы на веревках сушили белье. Carrefour (в русском языке часто встречается вариант «Карфур» или «Карефур») — французская компания розничной торговли, оператор крупной сети гипермаркетов, супермаркетов и магазинов разных форматов. Название переводится с французского как «перекрёсток». В тех кафе, где нам довелось побывать, еда была исключительной — это по-прежнему особая достопримечательность Сакартвело, ради которой стоит приехать хотя бы однажды. Лишь однажды мы заказали хинкали, а принесли «магазинные»: я узнала их по форме, размеру, числу складочек и толщине теста. Зато хозяин того кафе был на редкость радушным — тепло говорил, обнимал, угощал домашним вином. Один день в Тбилиси ознаменовался случайным посещением сноб-кафе для русских экспатов. Довольно состоятельных — молодые родители дожидались детей из частной русско-английской школы. Цена обучения — 45 000 в месяц в пересчете на рубли. Государственные грузинские школы сильно дешевле, но, как нам объяснили, не факт, что там преподают русский. Публика знает себе цену. Одежда — бренды. Гаджеты — «яблоко». В тарелках — лосось и авокадо. Стульев мало, кофе вкусный, а вот лимонад — российский, продукт парней из Челябинска Lapochka. Кстати, о грузинском гостеприимстве и об отношении к нам, россиянам. В этом году — и это очень заметно — в Тбилиси стало куда меньше людей, говорящих по-русски. Да, люди постарше по-прежнему охотно общаются на нашем языке, очень приветливы, душевны, искренне переживают за судьбу России и называют нас братьями. Молодёжь держится вежливо, но отстранённо. Для неё русские — лишь часть большого туристического потока, хлынувшего в Тбилиси со всех уголков мира. Много китайцев, англичан, французов. Тут звучит испанская речь, там — японская. Базовый английский становится необходимым минимумом. Грузины всё реже отвечают по-русски, даже если знают и умеют на нем говорить. Но стоит им почувствовать нашу искреннюю любовь к их стране — всё преображается. Одно «гамарджоба» вместо приветствия, одно «мадлоба» в благодарность, одно «нахвамдис» (с ударением на последний слог!) на прощание — и сердца отворяются, объятия становятся шире, речь и вино льются рекой. В Грузии по-прежнему ценят тех, кто чтит её страну, изучает её культуру и ко всему относится с уважением. Не соблюдая этого правила, в Сакартвело, по сути, незачем и ехать. Часть вторая. Дорога в Ереван 18 сентября рано утром мы выехали в столицу Армении. Перевозками здесь занимаются частные компании: людей возят на небольших минивэнах, куда помещается до десяти человек. Чувствуешь себя лягушонкой в коробчонке, но деваться некуда и рейсов много — уехать в Ереван можно каждый час. Дорога, если перевести на рубли, стоит 2500 рублей с человека. Ехать от пяти до шести часов, в зависимости от пробок (и наглости водителя). До границы добирались около двух часов. Там нас с вещами высадили, чтобы мы прошли пограничный пост и паспортный контроль. — Барев дзес, — поприветствовала я армянского пограничника на его родном языке и получила разрешение на въезд. Мужа задержали чуть дольше. — В Азербайджане были? — спросил страж границы. Получив отрицательный ответ, он поставил штамп и сказал: «Добро пожаловать в Армению!». Чуть позже водитель, тбилисец, признался, что в его практике были случаи, когда людей, ранее побывавших в Азербайджане, на границе разворачивали. — Они возвращались в Тбилиси. Я им помочь, к сожалению, уже не мог, — говорил наш собеседник. Дорога от границы Грузии до Еревана — аттракцион не для слабонервных. Пугливым советую уснуть или надеть маску на глаза, чтобы не видеть манеры езды на серпантинах. Но в горах это в порядке вещей. Пока ехала, несколько раз вздрагивала и ясно видела себя героиней рубрики «происшествия» в российских, грузинских и армянских СМИ. Но людям с нервами покрепче открывается сногсшибательная картина: горы в Армении завораживают, манят, переворачивают мировоззрение. Пейзажи описать невозможно! На редких остановках путников неожиданно встречают бродячие, худые собачки — все их подкармливают. Часть третья. Ереван: розовый кавказский Париж Ереван встретил нас лютыми пробками и мягким розовым светом — весь город, как и почти вся страна, построен из туфа. Это натуральный камень вулканического происхождения, с характерным розовым оттенком и пористой структурой. Его называют природной сплит-системой: зимой он держит тепло, летом — прохладу. Из этого камня построены почти все дома в Армении, так что страна словно светится изнутри. Розовая дымка скрыла Арарат так, что видны были лишь его очертания. Великая библейская гора открывается жителям и туристам только в очень ясную погоду, а везёт, как нам объяснили, далеко не всем. Пока нас везли к новому месту жительства и рассказывали про достоинства страны, задали и вопрос: «А как вам Грузия?» — и, не дожидаясь ответа, тут же продолжили: — Ну вот сейчас вы узнаете, что такое настоящее гостеприимство! В отношениях между грузинами и армянами чувствуется лёгкая ирония и добрая конкуренция — живое «Мимино». Вскоре мы почувствовали первое и самое главное отличие двух стран — в Армении говорят по-русски практически все, от мала до велика. — Эээ, если кто-то не знает русского, значит, он в школе не учился! — восклицали армяне. Русская речь здесь звучит повсеместно, к россиянам относятся очень приветливо: нам везде помогали, угощали кофе, шоколадом, пивом, звали в гости на долму — «Вы не знаете, как её готовит моя мама!», — а в конце и вовсе пригласили на свадьбу. Мы быстро поняли, что четыре дня — капля в море, чтобы познакомиться со страной. История её богатая, кругом — красоты и древности, от храмов до природы. Мы успели доехать почти до границы с Ираном, побывать в монастыре Хор Вирап у горы Арарат и в Нораванке — храме в горах винного цвета, в монастыре Татев — и прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева». От аттракциона в животе холодеет: ты летишь, смотришь вниз, в ущелье, а кабина слегка раскачивается. За несколько секунд перед глазами проносится вся жизнь, но вскоре ощущения резко меняются: ты словно рождаешься заново, но уже с крыльями. — Не волнуйтесь, механизм надёжный, швейцарский. Проект продуман до мелочей, он очень дорогой, — успокаивает гид. «Крылья Татева» — реверсивная канатная дорога в Армении, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная. Её протяжённость — 5,7 км. Максимальная глубина ущелья под ней — 360 метров. Цена проекта — около 18 миллионов долларов. Инициатором выступил предприниматель и филантроп Рубен Варданян. Армяне гордятся «Крыльями Татева», как и всеми своими достопримечательностями, историей, культурой, знаменитыми людьми. Не скрывают, что всегда и везде любят самое лучшее, и называют свою столицу розовым кавказским Парижем. Центр Еревана — это, правда, как европейская сказка, только с армянским акцентом: на площади Республики розовый Дом правительства выглядит как ратуша из Праги, Каскад манит лучшим видом на город. Около Каскада есть целая галерея скульптур под открытым небом. Мне запал в душу памятник нам, пышечкам*. Жаль, мы не обнялись с сестрой — красавицу обнесли столбиками и цепочками. Там она, милая моя, лежит, покуривает, приглядывает и укрепляет браки Армении. «Курящая женщина» подарена Армении скульптором из Колумбии Фернандо Ботеро и установлена относительно недавно — в 2012 году, в знак дружбы Колумбии и Армении. Улица Абовяна заставляет замедлиться и разглядывать балконы и дворики. Фасады домов начала XX века — это настоящий микс европейского модерна, строгого классицизма и неомавританского стиля. Балкончики, массивные двери, а за ними — тихие дворики-колодцы. Над городом парит запах кофе — армяне его пьют литрами — и дорогого парфюма. Здесь любят диффузоры с яркими ароматами и размещают их на каждом шагу: в магазинах, салонах сотовой связи, туалетных комнатах. Кругом — цветочные, фруктовые, шоколадные лавочки. По улицам ходят армянки, разодетые по последней моде, с макияжем и укладками волосок к волоску. А что тут с ценами? Аренда жилья обошлась нам в 4600 в сутки на двоих. За эти деньги мы получили номер без кухни, с общим туалетом и душем на три комнаты, обставленный новой, но очень простой мебелью. Локация значилась как близкая к центру, но каждый день преодолевать два километра туда и обратно по горкам вдоль оживлённой трассы оказалось утомительно. Мы пользовались метро — 45 рублей на наши деньги — и такси: поездка не выходила дороже 500 рублей по городу, даже в удалённый район Эребуни, куда мы ездили навестить родную тётю моей близкой подруги. Но пробки — они съедали огромную часть времени и заставляли нервничать! Еда доступная: в Армении налажена сеть так называемых фудкортов — они выглядят как столовые со свободной раздачей, где есть привычные нам гречка, рис и макароны, есть национальные долма, джингялов хац — тонкие лепешки, начиненные зеленью, хариса — пшённая каша, которую томят на курином бульоне. Есть сети ресторанов с демократичными ценами — Sas и Karas: пообедать вдвоем можно за 2000 рублей. Кухня сытная — в Армении чтут местный шашлык, хоровац, и жарят на углях буквально всё — от ягнят до грибов. Мясо, овощи, много, очень много зелени, кисломолочные мацони или тан — любимый обед местных жителей и, пожалуй, главная формула местной гастрономии. Так где же лучше? Если говорить о ценах, Армения выглядит доступнее. Жильё в Ереване обошлось дороже, чем в Тбилиси, но зато еда — дешевле. В Тбилиси за последний год подорожало буквально всё, и «индекс хинкали» это наглядно показал. Если говорить о комфорте, Тбилиси пока впереди. Наши апартаменты там были современнее, уютнее и лучше расположены. В Ереване жильё оказалось проще, а добираться до центра приходилось по горкам вдоль оживленной трассы, либо на такси и часами из-за вечных пробок. Если говорить о языке, Армения — однозначный лидер для россиянина. Здесь по-русски говорят практически все, от мала до велика. В Грузии русский язык уходит из повседневности: старшее поколение ещё охотно общается, молодёжь — вежливо, но отстранённо, без базового английского становится сложновато. Если говорить об атмосфере, тут ничья. Тбилиси берёт теплом, шумом, колоритом и харизмой — это город, в который навсегда влюбляешься с первого взгляда. Ереван — светом, камнем, роскошью и той самой европейской сказкой с армянским акцентом, за которую город зовут кавказским Парижем. А в целом Грузия и Армения настолько разные, что сравнивать их в лоб несправедливо: ты будто выбираешь не между «лучше» и «хуже», а между двумя людьми, каждый из которых — любимый.