Словакия. Прогулка в сказку

«Словакия – маленькая страна с большим сердцем». С этой фразы, почерпнутой с интернет-сайта, началось мое знакомство с этим сказочным краем. Сейчас, когда отпуск далеко позади, а Словакия стала частью меня, я перебираю фотоальбом и не знаю, с чего начать. Впечатлений масса, поэтому коротко не получится.

Изумрудная трава, чистое, словно умытое, небо, пышная зелень и кругом охапки цветов. Хрустальный горный воздух, вода, которую никому не приходит в голову кипятить, потому как она минеральная прямо из крана. Непуганые зайцы скачут по полям перед автобусом, косули выходят к дороге посмотреть, кто это там шумит – и всю эту картину венчают словно нарисованные на заднем плане горы. Этакий пасторальный рай. Мой ребенок определил это коротко и емко: «сказочная страна гномов».

Насчет гномов, конечно, аллегория, но домики в Словакии и впрямь словно игрушечные – крохотные, аккуратные, ухоженные. Каждый хорош по-своему, в каждом своя изюминка: необыкновенные дорожки вокруг или цветник в бочке из-под вина, садовые скульптуры, аист на крыше, фигурка трубочиста на дымоходе – да мало ли что еще придет в голову любящему свой дом хозяину. А то, что это большая и ничем не замутненная любовь, видно сразу.

***

Словаки – народ чрезвычайно религиозный. В основном страну населяют католики. Если в чистом поле вам встретится пара жилых домиков, будьте уверены – рядом с ними построят костел. Самый известный костел в Словакии и, как утверждают местные туристические справочники, самый высокий в мире (высота его деревянного алтаря более 27 метров) – это храм святого Якуба. Находится это готическое сооружение в древнем городе Левочи, который сам по себе заслуживает отдельного рассказа.

Кстати, свое имя город получил в наследство от мастера, соорудившего дивный алтарь. Из-под руки Левочи вышли многие городские здания. По иронии судьбы сам мастер провел несколько лет в заточении в темнице собственного производства. Ну разумеется, что наказан он был за большую любовь к девушке, которая ему в жены по рангу не годилась.

Левочи построен в 12 веке, центральная его часть, окруженная крепостной стеной, сохранилась практически в первозданном виде. Возраст кирпича городских стен датируется самое позднее 1410 годом. Это такой музей под открытым небом. Кое-где на фасадах домов проступают средневековые фрески.

Здесь сохранился чумной столб (существовала в средние века в Европе такая традиция – в благодарность за избавление от чумы в городе возводился монумент, что, впрочем, не мешало костлявой махать косой налево и направо). Еще запомнилась «клетка позора» – сооружение 16 века, установленное на городской площади. Сюда сажали неверных жен, и любой желающий мог кинуть в них все, что под руку подвернется. И ведь бросали камни, позабыв про заповедь Христа. Ну а про судьбу неверных мужей история почему-то умалчивает.

Еще об образе жизни. Выходные для словаков – это святые дни. Нет такой причины, которая заставила бы добропорядочного словака взяться за работу в воскресенье. Вы не найдете ни одной сувенирной лавки или продуктового магазина (за исключением супермаркетов – порождения американской химеры), которые ждали бы покупателей. В воскресенье все идут на службу.

Мы наблюдали эту картину в старинном городке Кежмарок. Ровно в 12:00 зазвонили колокола, закончилась служба и народ из костела хлынул на центральную улицу. Все чинно разбрелись по многочисленным уличным кафе. К любому такому кафе примыкает игровая площадка для детей. Родители могут отдыхать, не теряя своих чад из вида.

Перед каждым мужчиной стоит полулитровый бокал пива и маленькая стопка водки. Они медленно выпивают пиво и вдогонку отправляют горючую воду. Несколько удивил такой разврат в 12 часов пополудни. Гид пояснил, что это «они не пьют, это служба закончилась, а пить и гулять будут вечером». К сожалению, вечером нас там уже не было. Поэтому, чем дело закончилось, не видела.

Высокие Татры – красивейший горный массив. Их называют самыми маленькими среди самых больших гор мира.

***

Разглядеть красоты можно, сплавляясь на плотах по реке Дунаец. Путешествие это абсолютно безопасно, потому как младший брат великой европейской реки хоть и отличается нравом буйным, но глубиною не вышел, максимум, что вам грозит – это оказаться по пояс в стылой ледниковой воде. Впрочем, и это очень маловероятно. Плотами управляют опытные, как их здесь называют, плаватели, одетые в национальные костюмы. Сами плоты украшены еловыми ветками и весьма комфортны для прогулки.

Дунаец служит границей между Словакией и Польшей. Границей условной, поскольку и та, и другая страна входят в Евросоюз. По мосту вы легко можете пересекать государственные рубежи и никто вас не остановит. Странное чувство возникает, когда находишься посреди водораздела – справа дома и слева дома, разницы никакой, как никогда ощущается условность всякого деления мироздания. Величественные горы, отвесно поднимаются ввысь, над головой парят птицы, слышно как звенят ручьи в лесной чаще, а тишина здесь необыкновенно торжественная, какой просто не может быть.

Плаватели разрешают брать с собой угощение для рыб и уток. Ну разумеется мы как люди русские угощали хлебом-солью, точнее булками, просто не знали, где добыть мотыля.

Видимо, что русскому хорошо, то рыбе не по вкусу. Поддалась только одна – показала цилиндрообразное тело и скрылась в глубине, за что немедленно получила прозвище «рыба-сарделька». Ловить рыбку здесь, конечно же, нельзя. Можно подержать в руках и отпустить в темную глубь безо всяких национальных заморочек с тремя желаниями и подобной чепухи. Но «сарделька» и в руки не далась, потому до сих пор не опознана.

Утки оказались более сговорчивыми. Первое накормленное пернатое, ненадолго отлучившись, привело с собой пару подружек. Потом они все вместе сгоняли за остальными. Когда же наши щедрые запасы хлебобулочных изделий подошли к концу, и я буквально вырвала из рук ребенка последний рогалик, чтобы скормить его дичи, утки выстроились эскортом и оставшуюся дорогу сопровождали нас, постоянно перестраиваясь в ритуальном

танце благодарности человеку.

О воздухе гор можно писать поэмы, жаль, что Пушкин в этих краях не бывал. Он бы обязательно увековечил эту благодать чистых трав, влажной земли, цветущих лугов, хрустальной стылости воды и тенистых лесов, смешения запахов и ощущений. Этот воздух можно есть ложкой, намазывать на радужные впечатления и пить его бесконечную сладость. Я, к сожалению, не поэт, потому поверьте на слово: такого воздуха и такой тишины нет больше нигде. Эта двухчасовая прогулка стоит не одного месяца психотерапии и SPA-процедур. Один сплошной релакс и мысли о вечном.

Началось наше путешествие от подножия горы, которая носит название «Три кроны» («Три короны» по-нашему). Название говорящее, именно так пик и выглядит – у него три вершины. Попетляв вместе с извилистой рекой, разглядев огромный камень в виде лягушки на берегу, получив удовольствие от каскада мелких брызг на крутых поворотах, в самом конце прогулки мы вновь оказались перед «Тремя кронами», но уже с другой стороны. Говорят, что там наверху есть монастырь. Уму непостижимо, как добираются туда монахи!

Два часа пролетают очень быстро, плот причаливает к берегу, вдоль которого выстроились туристические стоянки. На любой из них путешественников ожидает вкусный горячий обед, холодное разливное пиво, национальная кухня и сувениры Высоких Татр.

Настоящий словацкий гуляш это потрясающе вкусное блюдо – оно не первое и не второе, нечто вроде очень густого супа. Подавали его в литровых глиняных горшках очень горячим. К гуляшу прилагается черный ноздреватый душистый хлеб, который нужно щедро намазывать красно-оранжевым козьим сыром, и сырной стороной окунать в тарелку с луковой кашицей. Дочь моя, которую в обычной жизни ни за какие коврижки не уговоришь хоть что-то съесть, проглотила содержимое немалого горшочка в мгновение ока.

***

В Татрах, на высоте 850 метров расположен курорт Татранска Ломница – место дислокации музея Татранского национального парка. В этом хранилище собраны практически все виды животных и растений, обитающих в Высоких Татрах. Чучела животных можно трогать руками, хватать за зубы, заглядывать в глаза – они не закрыты перегородками и никто не ругает детей за подобные вольности. Считается, что юным исследователям ничто не должно мешать в изучении окружающего мира. Как ни странно, ничего ужасного с чучелами не происходит, стоят себе на радость ребятне.

Там же, в Татранской Ломнице располагается и горная дорога Татрабоб. Это сложно объяснить: ну вроде как спортивные сани для скоростного спуска, которые именуются бобом, поставили на рельсы. А рельсы расположены на метровой высоте. Впрочем, сказать про высоту это значит не сказать ничего. 700-метровая трасса с 12 поворотами повторяет рельеф горы, к которой примыкает.

Инструктор сразу предупредил, что сами по себе сани не разгоняются и не тормозят. Показал рычаг, который надо было тянуть на себя, чтобы ехать быстрее и опускать, чтобы остановиться, к примеру. Вобщем, ничего сложного. На первый взгляд. Да и сама трасса опасений не вызывала – перед вами подъем в гору, сани уехавших ранее счастливчиков меееедленно на нее карабкаются. А дальше все скрывают заросли деревьев.

Расценив, что это такое странное развлечение для рафинированных европейских туристов – садишься в саночки и потихоньку катишься, разглядывая красоты горных пейзажей – я опустилась в сани и поехала себе по чуть-чуть. Правда, только до вершины. Спуск был без тормозов и, повторюсь, с двенадцатью поворотами, на огромной скорости. При этом те сани, которые ехали впереди или те, что шли сзади, летели вовсе неравномерно (тут пора вспомнить про рычаг скорости-торможения, которым всяк управлял как вздумается).

Вобщем для начала мой боб завис над обрывом и как упрямый осел не желал двигаться с места. Ровно до тех пор, пока в нас с ним не влетел товарищ, ехавший следом. От приличного ускорения боб тронулся и гонка продолжилась. Вобщем, чтобы оценить татрабоб надо его пережить самостоятельно. Чего я всем и желаю. Несмотря на общую трусливость характера очень хочется повторить этот безумный полет. Стоит это удовольствие в пересчете на деревянные порядка 70 рублей, вполне себе демократичная цена.

***

Пора вернуться в Татры. Эти горы имеют старинную и славную историю – им приблизительно 60 мил­лионов лет. И все это время бурлило и клокотало в огромном земляном котле, выплескивая на поверхность огромные куски породы и целые пласты, образуя отвесные кручи.

В зимнее время Высокие Татры превращаются в рай для лыжников. Но больше всего поразила санная трасса. Ее мы рассматривали из окна подъемника. Только представьте себе асфальтовый желоб, который змеится по горному склону высотой в 2,5 км. У меня фантазия буйная и лучше даже не описывать, что же в конце концов по моему представлению останется от того, кто решит спуститься к подножию горы. Мало чего, в общем. Но словаки эту трассу обожают и катаются на ней (спокойствие, только спокойствие) вместе с детишками.

И вот они, водопады. Дорога стоила того, честное слово. Татранские водопады тесно связаны с активностью ледников. Они часто встречаются в местах, где второстепенные боковые ледниковые долины переходят в главные, образуя при этом высокие скалистые каскады, через которые и обрушиваются водные потоки.

Здесь так потрясающе красиво! Звенящая горная тишина сначала наполняется тихим ровным гулом низвергаемой воды, и очень скоро гул превращается в рев, рассыпанный на миллионы острых осколков. Этот звук завораживает и замораживает, словно в Царстве Снежной Королевы, холод сковывает все вокруг. В этом нет ничего удивительного – вода же ледниковая. А еще в ясный день над водопадом можно увидеть радугу. Говорят, это к счастью. Я ее видела, честное слово, всю как на картинке из школьного кабинета физики разложенную на спектр, в алмазной россыпи брызг. И это правда – счастье наслаждаться этой красотой, упиваться ею и хранить ее в памяти как великую драгоценность.

***

В Татрах расположен и один из красивейших замков Словакии, который часто называют Замком с привидениями. Здесь проводится ежегодный весенний шабаш ведьм, на который слетается всякая нечисть со всей Европы.

Замок Бойнице построен на месте древнего вулканического слоя, в центре которого кратер глубиной 27 метров, приспособленный под замковый колодец. Таинственные легенды и романтические истории связаны с этим местом. Стены цитадели были свидетелями многих судеб – счастливых и грустных.

Сведения, относящиеся к IХ веку гласят, что замок в ту пору был глиняным, три столетия спустя его одели в камень, дерево и железо. Наконец в 1644 году король Фердинанд III подарил крепость Павлу Палфи, в середине 19 века город Бойнице достался его пра-пра- сколько-то-там-раз-внуку графу Яну Палфи.

Легенда гласит, что пылкий юноша страстно полюбил некую даму, большую поклонницу французских мод и замков долины Луары. Ветреная девица поставила ему условие – хочу, говорит, получить на свадьбу замок, да не хуже, чем Лувр! Загоревал граф, но невеста была непреклонна, пришлось исполнять желание капризницы.

Палфи задумал и с блеском осуществил реконструкцию замка в стиле барокко, построил церковь, украшенную фресками. Замок оделся в роскошные одеяния безудержной роскоши и приобрел истинно парижский шик. Добиться совершенства было непросто и стройка века растянулась на долгих тридцать лет. Когда евроремонт был завершен и Янек заявился к возлюбленной с букетом и обручальным кольцом, встретила его дама весьма подувядшая, обремененная мужем и большим количеством отпрысков.

Завидев приодетого по случаю сватовства графа, да еще и с цветами, бывшая невеста бросилась оторопевшему от такой картины Яну на шею. «Я ваша на веки!» – закричала она, ну или что-то в этом роде. Да только Палфи уже начал приходить в себя и гордо заявил: да ну вас совсем, мне другая нравилась, лет на тридцать помоложе! Считайте, что жениться я отныне перестал! Развернулся и ушел.

Такое глубокое разочарование в женщинах даром не прошло. Яна терзала одна пламенная страсть – он бесконечно совершенствовал интерьеры замка, пока не умер в Вене, не оставив наследников. По его завещанию замок Бойнице принадлежит словацкому народу. Сейчас это музей, обладающий богатейшей коллекцией произведений искусства.

Во дворе замка растет липа, которой более 700 лет. Под нею писали свои бессмертные указы средневековые правители. Быть может оттуда и пошло выражение «липовый указ»? Но главное достоинство этого реликтового дерева в другом – более 30 лет назад липа высохла, погибла, остался лишь пень. И вдруг прямо в коре появились побеги и дерево вновь зазеленело, радуя своей необычной листвой посетителей музея. Биологи утверждают, что липы с такой формой листьев не растут больше нигде.

Сложно описать свои чувства от ночной экскурсии по замку. Началась она в полной темноте. На входе нас встретили дамы, одетые в средневековые туалеты. Дорогу себе они освещали масляными лампами. Света такие приспособления дают не много. И вот представьте себе: ночной замок, окутанный легендами как младенец пеленами, отблески пламени на дубовых панелях стен и портреты владельцев на стенах словно следят за каждым вашим шагом. В общем, жуть полная.

В одном из первых залов вывешена картина, на которой изображена лестница, ведущая в замок, и женщина на ней. С какой стороны вы не смотрели бы на эту таинственную лестницу, она словно поворачивается за вами. При лунном свете фигура женщины таинственным образом исчезает с картины. Количество ступеней на лестнице посчитать невозможно. Каждый раз оно оказывается новым.

Если фотографировать ночной замок сверху, над ним проявляется странное белое пятно. Это не дефект съемки. Это… вообще непонятно что. А в мавританском зале вывешено зеркало, которому более 300 лет. Если посмотреться в него, то станешь красавицей на всю оставшуюся жизнь.

Приобщившись к красоте, экскурсанты попадают в огромный гулкий зал. В центре его стоит огромный стол, весь уставленный свечами. В меняющемся пламени свечи всполохами отражается свет от хрустальных бокалов с напитком, похожим по вкусу на шампанское. Сопровождающие дамы с лампадами предложили выпить за упокой белой пани. Выпили, кто же откажется, но, честно говоря, впечатление осталось жутковатое.

Дама эта была супругой кого-то из владельцев замка, не Янека, а его давнего предка. Жили они в любви и согласии, преданнее и заботливее женщины свет не видывал. А тут еще и наследник появился на свет. Граф весь лучился счастьем. Но, как это водится, в дело вмешались злые завистники и оклеветали юную мать, вроде как даже и ребенок не графский, а не пойми чей. Рассердился любящий муж и повелел сбросить жену и сына с самой высокой замковой башни. Аргументировал он это незатейливо – если не виновна, то и не разобьется. Вобщем, блажен, кто верует. Ну, и сбросили девушку с дитем с высоты метров в тридцать. И, что удивительно, ведь не разбились, а устремились вверх, в небо, скрывшись за облаками. А муж и отец почесал затылок: однако, и правда не виноватая была, – да и женился на другой. Отчего-то нет покоя Белой пани до сих пор.

Мы лицезрели эту девушку в самом неожиданном месте. В темноте видны лишь очертания предметов. В одном из залов стоят среди барочных кресел античные статуи. И вдруг посреди полного здоровья одна из них выпрямилась и медленно пошла на экскурсантов. Думаю, что нечего и говорить, что тут поднялся страшный визг и все бросились почему-то в одну сторону, но Белая пани тихо прошла мимо и скрылась в соседней комнате.

Как можно догадаться, существует еще и Черная пани. У той приключилась трагедия пострашнее – злые люди украли и убили ребенка, дабы не унаследовал он графского титула. С тех пор бродит она по замку со свечой в руке и ищет свое дитя. Вобщем-то, именно этим она и занималась на галерее, в тот момент, когда все увлеченно слушали гида. И ту, и другую барышню удалось заснять – от ужаса рука сама нажала затвор. Качество фотографий не лучшее, но разглядеть привидения можно.

Если эти дамы на редкость безобидны – бродят себе и бродят – то все прочие упыри и вурдалаки возникают в самый непредсказуемый момент с диким воем или ревом – кому как больше по душе. Надо сказать, что ночью в темноте, да под страшилки, которые увлеченно выдавали девушки в кринолинах, страху мы натерпелись.

Сам замок хорош необычайно, поразил, извиняюсь за выражение, санузел. Обращаю внимание, что этому гидротехническому сооружению более 300 лет. Оно по-настоящему монументально и поражает размерами. Нынешние куда скромнее.

А еще есть комната, вход в которую украшают перила с фигурами собачек. Всего их три. При входе вас попросят выбрать ту, которая вам наиболее симпатична. А далее последует рассказ о том, каким характером обладает человек, выбравший то или иное животное.

После всех потрясений, после воплей и бега по винтовой лестнице от очередного привидения, притихшие и охрипшие, туристы спускаются в подземелья, густо облепленные летучими мышами. Когда-то здесь хранились продукты, это такая огромная холодильная камера, по-могильному стылая. Впрочем, сейчас никто здесь сыр и масло не хранит, зато на этой территории располагается склеп семейства Палфи. Самой главной достопримечательностью склепа является саркофаг последнего хозяина – незадачливого влюбленного Янека.

Он отличается большими размерами. Запаяно это сооружение намертво и по завещанию его нельзя вскрывать 300 лет. Легенды гласят, что в саркофаге хранятся несметные сокровища семейства Палфи. Не так давно саркофаг начал выделять непонятную жидкость, потеки которой видны на мраморных боках. Анализ вещества ничего не дал – подобных жидкостей в природе не существует, по крайней мере, науке они неизвестны. В конце концов ученые решились и, сделав микроскопическое отверстие в саркофаге, запихнули туда миниатюрную видеокамеру. Результат тоже был странным. Тело несчастного Яна занимает крышку саркофага, то есть едва ли треть высоты. А под ним – большущее пространство, наполненное непонятно чем.

Когда-нибудь и эта тайна будет раскрыта, но замок будет по-прежнему манить своими загадками и обрастать новыми легендами, как и сама сказочная страна Словакия.

Наталия Волжанская

Участвуйте в конкурсе «Сезон туризма»! Пришлите в редакцию (pr@info63.ru)свою историю с фотографиями о своем самом незабываемом отдыхе. Обратите внимание, история должна содержать не более 20000 знаков. Работы принимаются до 8 июля 2011 года. После этого все истории будут одновременно выставлены на онлайн-голосование, победитель которого получит приз – круиз по Волге на двоих с 7 по 12 августа 2011 года на комфортабельном теплоходе «Валерий Чкалов» по маршруту «Самара-Нижний Новгород-Самара» от компании «Спутник-Гермес» .

Редакция сайта подведет итоги конкурса и наградит участников и победителей специальными призами.

Не важно, недавно вы путешествовали или много лет назад, был ли это туристический поход, экскурсионный тур по России, зарубежная поездка или активный отдых на турбазах Самарской области. Также не играет роли сумма, затраченная на отдых, и количество дней, которые оставили у вас незабываемые воспоминания. Главное, чтобы они были насыщены впечатлениями и открытиями.

Мы ждем ваших историй!

Генеральный партнер проекта – международный туроператор «Спутник-Гермес».

Международный туроператор «Спутник-Гермес» предлагает:

• круизы по Волге на теплоходах «Валерий Чкалов», «Хирург Разумовский, «Салават Юлаев», «Петр Алабин». Морские круглогодичные круизы круизы;

• туры с вылетом из Самары в Хорватию, Черногорию, Чехию, Словению, Францию, ОАЭ, а также в страны: Турция, Испания, Италия, Греция, Кипр, Крит, Родос, Кос, п-ов Халкидики, Египет, Болгария, Тунис.

• отдых и лечение в Самарской области, России, Черноморском побережье. Корпоративный отдых.

Контакты:
г. Самара, ул. Ленинская, 166 тел. 270-40-40
СК «Зебра», ул. Лесная, 33 тел. 273-40-92
ТЦ «Май», ул. Ново-Садовая, 349 тел. 342-71-59
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 69 тел. (8482) 36-40-40
Sputnik-germes.ru